Sehenswürdigkeiten in den Ardennen

Die Ardennen verbinden Fahrspaß mit einer Dichte an Burgen, Flussstädten und Aussichtspunkten, wie sie in einem Mittelgebirge selten ist. Fast jedes Ziel liegt an einer Strecke, die ohnehin auf der Tourenliste steht.

Die Ardennen sind ein altes Land, und ihre Felsen und Wälder tragen Geschichten, die seit Jahrhunderten weitererzählt werden. Drei davon begegnen einem auf einer Tour fast zwangsläufig.

Die bekannteste rankt sich um den Bayardfelsen (französisch Rocher Bayard) am rechten Maasufer bei Dinant – eine schmale, hoch aufragende Felsnadel, die durch einen tiefen Spalt vom übrigen Fels getrennt ist. Der Sage nach stammt dieser Spalt vom Zauberross Bayard: Es trug die vier Haimonskinder auf seinem Rücken auf der Flucht vor der Rache Karls des Großen in die Ardennen, und ein einziger Hufschlag soll den Fels gespalten haben. Tatsächlich wurde der Durchlass später für eine Uferstraße in den Stein gesprengt. Wer von Dinant flussaufwärts fährt, passiert den Felsen direkt am Straßenrand.

Am Tombeau du Géant bei Botassart unweit von Bouillon, einem von der Semois umschlungenen Bergrücken, der von oben an einen Sarkophag erinnert, lebt eine andere Sage. Der Überlieferung nach soll sich hier ein gallischer Riese nach einer verlorenen Schlacht in den Tod gestürzt haben, statt als Gefangener nach Rom geführt zu werden; ein alter Mann habe ihn auf diesem Hügel begraben, der seither „Grab des Riesen“ heißt. Der Aussichtspunkt darüber zählt zu den meistfotografierten Motiven Belgiens.

Über dem Hohen Venn schließlich liegt eine Stimmung, aus der seit jeher Geschichten von Irrlichtern und Hexen erwachsen sind. Das weite, neblige Moor, in dem ein Tritt neben den Bohlenweg gefährlich werden kann, war der Sage nach ein Ort, an dem unvorsichtige Wanderer die Orientierung verloren und nie zurückkehrten. Auch das Wildschwein (französisch sanglier), das Wappentier der Ardennen, taucht in zahllosen lokalen Erzählungen als listiges, schwer zu fassendes Tier auf – und begegnet einem auf der Speisekarte ardennischer Gasthäuser ebenso oft wie im Wald.

Das ardennische Wetter schlägt schnell um, und die Region hat genug überdachte Ziele, um einen Regentag zu füllen.

Das prägendste Kapitel der jüngeren Geschichte ist die Ardennenoffensive, im Englischen Battle of the Bulge. Vom 16. Dezember 1944 bis 25. Januar 1945 führte die deutsche Wehrmacht hier eine letzte große Gegenoffensive gegen die vorrückenden Alliierten. Zentraler Erinnerungsort ist Bastogne: Das Mardasson-Denkmal, 1950 eingeweiht, hat die Form eines fünfzackigen Sterns und erinnert an die amerikanischen Gefallenen und Vermissten der Schlacht. Direkt daneben liegt das 2014 eröffnete Bastogne War Museum, das den Verlauf der Schlacht und den Alltag der Truppen im Winter 1944/45 multimedial aufbereitet und als das wichtigste Museum seiner Art zur Schlacht gilt. Für Denkmal und Museum zusammen sollte man mehrere Stunden einplanen; der große Parkplatz liegt direkt am Haus, und Bastogne ist damit auch ein sinnvolles Etappenziel für die östlichen Ardennen.

Von den Burgen der Region taugen zum Regentag vor allem die mit Innenräumen: Bouillon mit dem Archéoscope, die ganzjährig geöffnete Burg Vianden und die per Seilbahn erreichbare Zitadelle von Dinant. In La Roche-en-Ardenne ist die Burg selbst eine Freiluftruine – dort ist das Museum zur Ardennenschlacht im Ort der wettersichere Teil.

Ein eigenes Thema ist die Bier- und Klosterkultur. In den Ardennen liegen zwei der weltweit nur wenigen anerkannten Trappisten-Brauereien: die Abtei Notre-Dame de Saint-Rémy bei Rochefort und die Abtei Orval, tief im Süden nahe der französischen Grenze, gegründet 1132. Nur fünf belgische Biere dürfen das geschützte Label „Authentic Trappist Product“ tragen – Chimay, Orval, Westvleteren, Westmalle und Rochefort. Die Klöster selbst sind meist nicht frei zugänglich, doch Orval bietet Einblicke in die Ruinen der alten Abtei und ein Besucherzentrum mit interaktiver Ausstellung zur Klosterbraukunst; verkostet wird das Bier an Ort und Stelle.

Die Landschaft selbst ist in den Ardennen die Hauptattraktion, und sie wechselt auf engem Raum stark: bewaldete Hochflächen, tief eingeschnittene Flusstäler, offenes Moor.

Das Herzstück im Osten ist der grenzüberschreitende Naturpark Hohes Venn–Eifel (französisch Hautes Fagnes–Eifel), 1971 aus dem belgischen und dem deutschen Teil zusammengeführt. Kilometerlange Bohlenwege führen durch das empfindliche Moor, eines der größten Hochmoore Mitteleuropas – das Naturparkzentrum bei Botrange ist ein guter Ausgangspunkt mit Karten, Ausstellung und Parkplatz. Wichtig: Das Moor ist Naturschutzgebiet, das Verlassen der markierten Wege ist verboten und gefährlich.

Ganz anders die Flusstäler: An der Semois liegen die klassischen Aussichtspunkte bei Membre, Vresse und über der Schleife bei Botassart; schon Victor Hugo soll diesen Winkel des Flusses bewundert haben. Die Region um Vresse-sur-Semois ist vom alten Tabakanbau geprägt, alte Tabaktrockenspeicher stehen noch in den Dörfern. Im Norden Luxemburgs prägt das Our-Tal das Bild, im Westen die Maas bei Dinant. Aussichtspunkte, Stauseeufer und kleine Flussstrände bieten überall natürliche Pausenplätze. Wer Ruhe sucht, findet sie abseits der bekannten Orte schnell – schon wenige Kilometer neben den Hauptachsen wird es spürbar einsamer.

Eine Tagesetappe in den Ardennen plant man entlang eines Flusses. Die Täler sind die einzigen Linien, die das Plateau über längere Distanzen durchziehen, und sie geben dem Fahren einen Takt vor, der sich von den Mittelgebirgen östlich der Grenze deutlich unterscheidet. Der Grund liegt in der Entstehung: Die Flüsse schlängelten sich bereits, als das Land noch flach dalag, und sägten ihre Schleifen beim Aufstieg des Schiefergebirges in den Fels. Zurück bleiben eingeschnittene Mäander — Schlingen mit steilen Prallhängen, flachen Gleithängen und schmalen Umlaufbergen dazwischen.

Fürs Motorrad bedeutet das einen unregelmäßigen Rhythmus. Auf einen langgezogenen Bogen am Gleithang folgt der enge Gegenbogen um den Felssporn, dann steht die Straße vor der Wahl, dem Wasser weiter zu folgen oder über den Umlaufberg abzukürzen. An der Semois zwischen Bouillon und der französischen Grenze gibt es aus diesem Grund keine durchgehende Uferstraße: Einzelne Schleifen sind schlicht nicht erschlossen, die Fahrbahn klettert stattdessen auf die Hochfläche, quert offene Felder und fällt hinter der nächsten Schlinge wieder ins Tal. Wer bei Rochehaut über der Schleife von Frahan steht, sieht diesen Mechanismus in einem Bild.

Die Ourthe arbeitet anders. Sie entsteht erst aus zwei Oberläufen, der westlichen und der östlichen Ourthe, die sich unterhalb von Nisramont vereinigen; dort staut eine Talsperre das Wasser. Ab da wird das Tal breiter und die Straßenführung flüssiger, mit langen Zügen zwischen Houffalize, La Roche-en-Ardenne und Durbuy, bevor der Fluss bei Lüttich die Maas erreicht. Das Ameltal — französisch Amblève — liefert das dritte Muster: oben ein weiches, offenes Wiesental im Osten, weiter flussabwärts ein enger Einschnitt mit Felsdurchbrüchen. Bei Coo haben Mönche der Abtei Stavelot im 18. Jahrhundert den Hals einer Flussschleife durchstochen; seither stürzt das Wasser dort über eine Stufe, und der abgeschnittene Mäanderbogen liegt als trockene Schlaufe daneben. Drei Flüsse, drei Fahrbilder, alle an einem Tag erreichbar.

Der Circuit von Spa-Francorchamps ist keine auf der grünen Wiese gezeichnete Anlage, sondern der Rest eines Straßendreiecks. Der ursprüngliche Kurs der 1920er Jahre führte über öffentliche Straßen zwischen Francorchamps, Malmedy und Stavelot und war rund doppelt so lang wie die heutige Strecke. Erst Ende der 1970er Jahre wurde er auf den kompakten, permanenten Kurs im Wald verkürzt. Der lange Rest des alten Dreiecks ist bis heute normale Landstraße — die Abfahrt Richtung Malmedy, der schnelle Knick bei Masta, der Wiederaufstieg von Stavelot her. Wer diese Verbindung fährt, fährt Renngeschichte im Alltagsverkehr, mit Kreuzungen, Ortstafeln und Gegenverkehr. Genau so sollte man sie auch behandeln.

Die heutige Strecke gehört zu den längsten im internationalen Rennkalender und überwindet über hundert Höhenmeter zwischen tiefstem und höchstem Punkt. Ihre Berühmtheit verdankt sie einer Kombination aus Steigung und Kurve: Der Anstieg des Raidillon nach der Senke der Eau Rouge führt blind über die Kuppe auf die lange Gerade. Und sie liegt im selben Wettersystem wie das Venn nebenan — die Strecke ist lang genug, dass es an einem Ende regnen kann, während das andere trocken bleibt. Wer die Anlage von innen sehen will, braucht einen Trackday-Termin oder eine Führung; spontan auf die Strecke kommt niemand.

Rennwochenenden verändern die halbe Region. Zum Formel-1-Grand-Prix, zum 24-Stunden-Rennen und zu den Läufen der Langstrecken-Weltmeisterschaft füllen sich Hotels und Campingplätze weit über Malmedy und Stavelot hinaus, teils bis in die Eifel und nach Luxemburg. Auf den Zufahrten stehen Verkehrsführungen, Einbahnregelungen und Shuttleverkehr; die Nebenstraßen um Francorchamps sind an diesen Tagen alles andere als eine ruhige Kurvenrunde. Die Termine wechseln von Jahr zu Jahr; wer in dieser Ecke übernachtet, plant entweder um sie herum oder gezielt auf sie zu.

Die Ardennenoffensive ist in dieser Region kein Museumsthema, sondern eine Schicht, die beim Fahren sichtbar bleibt. In Houffalize steht ein deutscher Panther am Ufer, in La Roche-en-Ardenne ebenfalls ein Panzer im Ort, auf dem zentralen Platz von Bastogne ein amerikanischer Sherman. Nördlich von Bastogne, in den Wäldern bei Foy und Bizory, zeichnen sich im Boden noch die Mulden der Schützenlöcher ab. An der Kreuzung von Baugnez bei Malmedy erinnert eine Gedenkstätte an die Erschießung amerikanischer Kriegsgefangener.

Auch die Dörfer selbst erzählen davon, allerdings indirekt. Wer sich wundert, warum viele Ortskerne im Osten und entlang der Ourthe so nüchtern und einheitlich wirken, hat die Antwort vor Augen: Sie sind Wiederaufbau der 1950er Jahre. Sankt Vith wurde nahezu vollständig zerstört, Houffalize und La Roche traf es schwer. Fachwerk und Bruchstein stehen dort, wo die Front vorbeizog, kaum noch.

Zwei praktische Folgen. Erstens: Rund um Elsenborn liegt ein aktiver Truppenübungsplatz; Sperrungen, Schießzeiten und militärischer Verkehr auf den Zufahrten sind dort normaler Alltag und keine Ausnahme. Zweitens: In den Wäldern liegt weiterhin Munition aus dem Winter 1944/45. Grabungen und Sondengehen sind in Belgien reglementiert, und Fundstücke am Wegrand gehören nicht in den Tankrucksack, sondern gemeldet.

Belgien hat drei Amtssprachen, und die kleinste Sprachgemeinschaft liegt genau im Fahrgebiet. Die Deutschsprachige Gemeinschaft umfasst neun Gemeinden im Osten der Provinz Lüttich — Eupen, Kelmis, Lontzen, Raeren, Bütgenbach, Büllingen, Amel, Sankt Vith und Burg-Reuland — mit rund 77.000 Einwohnern und eigenem Parlament in Eupen. Das Gebiet kam nach dem Ersten Weltkrieg mit dem Versailler Vertrag als Eupen-Malmedy zu Belgien. Die Stadt Malmedy und die Gemeinde Waimes gehörten zu diesem Paket, sind aber französischsprachig geblieben — die Sprachgrenze verläuft also mitten durch das historische Gebiet.

Im Alltag merkt man das an drei Dingen. Erstens an der Beschilderung: Innerhalb der neun Gemeinden ist sie deutsch, ein paar Kilometer weiter westlich oder südlich ausschließlich französisch. Zweitens an den Doppelnamen — Amel und Amblève, Sankt Vith und Saint-Vith, Büllingen und Bullange, Bütgenbach und Butgenbach bezeichnen jeweils denselben Ort. Wer sein Navigationsgerät auf Deutsch füttert und dann französischen Wegweisern folgt, sucht mitunter zwei Ziele, die identisch sind. Auf französischen Schildern heißt Lüttich Liège und Aachen Aix-la-Chapelle; das ist die häufigste Verwirrung an der Nordflanke. Drittens an der Verständigung: Im Osten kommt man mit Deutsch überall durch, in Werkstätten wie an der Tankstelle. Wenige Kilometer weiter, etwa im Ourthe- oder Semoistal, ist Französisch die Alltagssprache, und ein paar Brocken davon erleichtern jeden Stopp.